Lire l'entiereté du manuel avant de commencer la construction
Ce document décrit la construction d’une aile de combat « fortement » inspirée d’une Zagy. En fait, rien de nouveau dans la géométrie de l’aile, mis à part la section centrale ‘plate’ qui permet un installation plus facile de l’accu, du moteur et des éléments R/C, les profils ont aussi été choisi pour avoir un meilleur compromis pente/plaine (et plus performants!). La particularité ici est qu’elle est entièrement faite en EPP. De plus, le but est de faire du combat en plaine, donc de motoriser cette aile.
Parlons de suite motorisation : un 400 tout bête avec une gunther ou autre (5,5 X 4,5). Un pack 7 ou 8 1100 mah, et c’est 10-15 minutes de combat garantis. Il ne faut pas voler trop vite, sinon impossible de faire de belles touches !
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La géométrie:
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L’objectif pour le poids de cette aile est de 700 gr. L’aile doit être centrée à 18cm mesuré à partir du nez. Pour arriver à ces deux objectifs, il faudra équiper l’aile de :
Un moteur speed 400 ou speed 480
Un pack d’accus de 8 éléments, entre 800 et 1300 mAh (environ 200 gr)
Deux mini ou micro servos (entre 10 et 20 gr)
Un mini ou micro récepteur (entre 10 et 20 gr)
Un variateur pour le moteur équipé du BEC.
Si toutes les recommandations sont bien suivies, il n’y aura pas besoin de rajouter du plomb pour équilibrer l’aile.
Les matériaux thermo rétractable n’ont pas été essayés sur cette aile, si vous désirez le faire, faites d’abord un essai sur un morceau d’EPP de récupération.
N’utilisez pas de résine polyester, de solvants ou de peinture à base de solvant sur la mousse EPP. La colle cyano peut être utilisée mais donne de moins bons résultats que la colle polyuréthane.
Materiel et outillage necessaries:
Un rouleau de PolyTape 50mm de large (marque Manuli dans les magasins modélistes)
Cale à poncer
Papier de verre 150 à 320
Bistouri X-Acto
Adhésif en spray (3M Super 77, Bricobi, colle en spray compatible polystyrène, ou similaire compatible mousse EPP, faire un essai)
Bande adhésive renforcée fibre de verre 19 mm (marque Plasto, tape pour cercler, au Brico également)
Fer à souder
Adhésif pour charnière (marque Scotch, 3M, … Cristal Tape, 19mm)
Options: mèche de carbone pour remplacer la tape fibré
Commencer par découper, si nécessaire, les bords de fuite des deux ailes pour obtenir une épaisseur du bord de fuite d’environ 3,5 – 4 mm à l’aide du X-Acto.
Poncez légèrement l’emplanture (grand côté) des ailes pour supprimer les petites irrégularités de découpe.
Coller les deux ailes à la partie centrale à l’aide de colle Polyuréthane, légèrement encoller les deux surfaces et les maintenir en place à l’aide de masking tape. Vérifier bien le vrillage des ailes qui doit absolument être symétrique. Laissez sécher une nuit, l’aile doit être posée sur l’extrados pour le séchage, pour donner un peu de dièdre à l’aile!
Pose du longeron à l’extrados:
Faire une saignée à l’aide d’une Dremmel ou au fer à souder pour y placer un longeron en sapin de 6*6mmm. Le longeron doit être placé à 20cm du bord d’attaque et sur l’EXTRADOS, le longeron va presque jusque au bord d’attaque! Coller le longeron en place à l’aide de colle polyuréthane.
Renforts:
Deux options s’offrent à vous pour les renforts: le tape fibré, dans ce cas, passer directement à la section suivante, ou la mèche de carbone. Si vous choisissez cette dernière option, il vous faudra: de la mèche de carbone et de la résine époxy très FLUIDE. La technique est la suivante: faire une saignée à l’aide du X-ACTO d’environ 1mm de profondeur (un mouvement de va et vient rapide est la meilleure technique), y enfoncer la mèche de carbone (en général je mets deux mèches de carbone par saignée, trois aux endroits soumis à plus de contraintes) à l’aide d’une carte de crédit (je pose la mèche, une à la fois, sur toute la longueur de la saignée et je commence à l’enfoncer d’un coté puis je l’enfonce sur toute la longueur). Quand la mèche est bien enfoncée partout, je la prends aux deux extrémités et je la tends pour qu’elle soit bien droite. Ensuite, à l’aide d’un pinceau très fin (2-3mm) je viens déposer un pellicule de résine époxy très fluide (de préférence à 25°C, ce qui la rend encore plus fluide), celle-ci va imprégner la mèche de carbone par capillarité. Enfin, après avoir laisser l’époxy imprégner la mèche pendant une vingtaine de minutes, j’essuye l’excédent d’époxy avec du papier essuie-tout.
Poser de la mèche de carbone là ou on met de la tape fibré sur le schéma ci-dessous, mais ne mettre que un des deux, soit de la mèche de carbone soit du tape fibré!
On voit bien sur les photos ci-dessus les renforts qui ont été mis: le longeron en sapin 6x6 à l’extrados et les mèches de carbone, sur l’extrados et l’intrados (traits noirs), si vous n’êtes pas familier avec les matériaux composites, remplacer les mèches de carbone par le tape fibré Plasto 19mm. On voit aussi sur les photos les détails de l’installation radio et moteur, celui-ci est fixé avec un Tie Rap qui prend appui sur une petite plaquette à l’intrados. L’accu est fixé par du velcro dans son emplacement + une sangle qui passe en dessous de l’intrados.
Creuser les emplacements pour placer l’accu, le récepteur et les s ervos à l’aide de la Dremmel. Faire un test au préalable pour s’assurer du centre de gravité (centrer un plus avant car il y a encore le poids des ailerons et des winglets!)
L’emplacement pour l’accu doit se trouver environ à 3-4cm du bord d’attaque, faites le de telle sorte que l’accu dépasse de 5mm au-dessus de la surface de l’aile pour assurer un meilleur refroidissement de l’accu. Le variateur et le moteur doivent être placés le plus loin possible du récepteur pour éviter les “tops” radio.
Poncer légèrement la surface des ailes pour supprimer les petits défauts de découpe.
Aspirer la poussière sur les ailes. Mettre une fine couche d’adhésif en spray pour couvrir tout le dessus de l’aile. Laisser la colle sécher pendant 30 min. Répète sur l’autre face.
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Appliquer la tape renforcé fibre de verre Plasto tel que montré figure 3, sur les deux faces de l’aile (extrados et intrados). Attention à ne pas déformer l’aile en mettant le tape fibré! (uniquement si vous n’avez pas mis la mèche de carbone)
Commencez l’entoilage de l’aile au bord de fuite en entourant le bord de fuite avec une tape fibré Plasto. En allant du bord de fuite vers le bord d’attaque, mettre les bandes de tapes Manuli de façon à ce qu’elles se superposent sur environ 5mm. Couper chaque fois le tape pour qu’il corresponde avec l’ange du bord d’attaque. Finir le bord d’attaque avec une longueur de tape.
Elevons:
Découpés dans du balsa assez dur de 3mm d’épaisseur. Les dimensions sont: longueur, 60 cm, corde emplanture, 3cm, corde saumon, 4,5cm. Poncer le bord d’attaque en biseau pour l’articulation. Mettre en couleur. Les élevons sont fixés à l’aide de tape sur l’aile, je commence par mettre des petits morceaux de tape aux extrémités et au centre et ensuite j’en mets sur toute la longueur à l’extrados.
Winglets
Ils sont d’abord positionnés au saumon à l’aide d’un peu de scotch double face, puis fermement fixés à l’aide de deux bandes de scotch armé qui passent à travers de fentes découpées à cet effet. Les winglets sont ainsi plaqués sur les saumons, et le scotch, partant du dessus de l’aile pour finir en dessous, rend cette fixation pratiquement indestructible (et les winglets en savent quelque chose, étant les premiers soumis au contact !!)
Installation du moteur:
Le moteur est fixé à l’aide d’un TieRap qui passe au travers de l’aile (voir photo plus haut).
Il faut commencer par réaliser un petit “berceau” en balsa pour le moteur, pour que l’axe du moteur soit aligné avec l’axe de l’aile, on peut aussi éventuellement utiliser la dépouille de la partie centrale pour faire ce support. Le berceau est collé sur l’entoilage avec de la mousse adhésive double face. A l’intrados, on met une petite plaque en contre plaqué 1mm percée en deux endroits pour laisser passer le TieRap.
Réglages:
Le centrage doit impérativement être à 180 mm du bord d’attaque pour les premiers vols. Plus tard, il pourra être légèrement reculé jusque 190mm maximum. Les élevons doivent être légèrement relevés par rapport au profil en position neutre.
Pour rappel, une aile volante se pilote grâce aux élevons dont le mouvement est:
Deux élevons simultanément vers le haut pour monter, débattement: 8mm vers le haut et vers le bas.
Un élevon vers le haut et un élevon vers le bas pour tourner, l’avion tourne du côté où l’élevon est vers le haut; débattement: 10mm vers le haut et 8mm vers le bas.
Si votre radio le permet, mettre du différentiel aux ailerons aide à avoir des tournants mieux coordonés. Aussi si possible, mettre de l’exponentiel sur les commandes pour avoir un vol plus souple (je mets jusque 60% d’expo).
Pour les premiers vols, prendre l’aile avec la paume de la main vers haut (doigts sur l’intrados et pouce sur l’extrados), courir avec l’aile et lui donner une bonne vitesse en la lançant, observer le plané:
Si l’aile à tendance à piquer, soit relever les élevons, soit reculer le centrage (mais ne pas dépasser 180 mm du bord d’attaque)
Si l’aile à tendance à monter fort puis perd sa vitesse, soit baisser les élevons; soit avancer le centrage.
Si vous constatez que l’aile à tendance à partir en vrille en sortie de virage à forte incidence ou en sortie de looping, le centrage est probablement trop arrière!
En vol de pente, dans les conditions de vent fort, ne pas hésiter à lester l’aile au niveau du centre de gravité, l’aile peut facilement voler jusque 1100 grammes de poids total.
Bons vols.